文/孟晖
古代女性在头发上刷头油，是通过头油来固定发丝，相当于今天的定型啫哩。头油也是护发素，给头发以营养。《本草纲目》强调，茉莉花有催生毛发的功效，用茉莉花制的头油适合掉发的人来使用，而水仙花制的香泽能“去风气”。
皎皎白纻白且鲜，将作春衫称少年。裁缝长短不能定，自持刀尺向姑前。复恐兰膏污纤指，常遣傍人收堕珥。衣裳著时寒食下，还把玉鞭鞭白马。
唐代诗人张籍的《白纻歌》，写一位新婚的女性为同样青春年少的丈夫制作春天的衣衫。刚结婚不久，她与丈夫还不够“熟”，连丈夫的身量尺寸都含糊，又不好意思直接向丈夫询问，就拿着刀尺跑到婆婆面前去请教。
诗人对于传统闺中女性的羞涩与含蓄，真是有很入微的观察。虽然是这样传统的婚姻，但是并不妨碍女主人公对于新婚夫婿的一腔感情，这种感情不是通过语言，而是通过最细心的体贴流露出来。
忙碌中，她的耳环掉落了。她想到，耳环常在鬓边垂晃，难免会蹭到头油——“兰膏”，此时如果自己去捡耳环，手指沾到耳环上的头油，再摸衣料，就会把雪白的衣料也沾脏了。
于是，她就叫旁人来替她拾起耳环。耳环对于女性是多么重要的首饰啊，但是，此刻，比起丈夫的衣料来，竟不算什么了。
手下忙着，她心里喜滋滋的：等春衣制好，寒食节就到了，夫婿穿着雪白的一袭新长衫去踏青，手持玉鞭，跨下白马，轻驰在春风中，多么神气啊！
传统上，中国女性最重视护发、养发，头油一向是最重要的化妆与美容用品。可是，就是这样一个绵长的传统，也被今人轻易遗忘了么？
外域“香泽”
早在年前，也就是六朝时代，女性的头油就经历过一次“拿来主义”。在此之前，头油原料取自动物脂肪，如猪脂，但在汉代通西域之后，胡麻引种入中国，于是，胡麻——也就是芝麻——所制的香油，就成了头油的时髦新材料。
另外，头油一向强调以芳香取胜，因此得美名曰“香泽”。战国秦汉时代，是在猪脂中加入天然的兰草、蕙草，因此也被称为“兰膏”、“兰泽”。
随着陆路与海上丝绸之路的开通，各种热带、亚热带地区的香料，也被与芝麻香油一道运用到头油中。《齐民要术》中有“合香泽法”，把北朝时代制造香泽的配方、工序保留了下来。
第一步，把几种香料裹在新丝绵里，放在清酒当中浸泡；然后，芝麻油、猪脂按2:1的比例放在铜锅里，再倒入浸过香料的清酒；待煮沸以后，下入泡过的香料，小火慢煎一天。
从这里所出的配方，可以最好地看到香泽在该时期所处的变迁过程。原料已并不止于“泽兰香”，也就是古老的兰草这一本土香料，油料也不再仅靠动物脂肪。
鸡舌香、藿香、苜蓿、胡麻（芝麻）都是在汉代通西域和收复南方之后，从各地引入中原的新事物。中国香料史上划时代的巨变，恰恰在香泽这样的生活细节中清晰地折射出来。
梁简文帝《乐府》诗云：“八月香油好煎泽。”（明人杨慎《丹铅总录》卷四“香泽”）本来不太好理解，读过《齐民要术》中的方子才明白：诗中的香油是指芝麻油，是当时做香泽必须要有的一味原料。
实际上，在其后的漫长年代里，芝麻油始终保持着在香泽制造中的这一重要地位。到了唐代，制造香泽的配方中就彻底不见了猪脂的踪影，完全由香油替代了它的作用。
因此，《白纻歌》中的那位普通唐代女性，她乌发上的“兰膏”，可是暗暗散发芝麻香油与多种香料的复合香气呢！
花香入发丝
但是，中国不是一个轻易就满足、就停止进步的民族。到了宋代，南方特产的各种芳香花朵被开发出来，从此，中国女性的一头青丝便散发着沁人的花香。
在宋代，最流行的是“香发木犀油”（香油浸桂花），也就是后世所说的“桂花油”。关于这一头油的制作工序，宋人陈敬所撰《香谱》“香发木犀油”一条有详细的记录：
凌晨摘木犀花半开者，拣去茎蒂令凈，高量一斗，取清麻油一斤，轻手拌匀，捺瓷器中。厚以油纸密封罐口，坐于釜内，以重汤煮一饷久，取出，安顿穏燥处。十日后倾出，以手沘其清液，收之，最要封闭最密。久而愈香。如此油匀入*蜡，为面脂，馨香也。
在那个时代，桂花（木犀花）是刚刚流行起来的新鲜事物，因此被用以为头油发香。清早摘下半开的桂花，拣择干净，与香油按一斗花配一斤油的比例放入瓷罐中，再用油纸厚厚密封罐口，然后把瓷罐安顿在蒸锅里，大火沸水蒸一顿饭的工夫。
下火之后，还要让瓷罐在干燥的地方静置十天，让桂花充分吸收油分。最后，把罐里的内容倒出来，用手用力攥挤桂花，挤出的香油便散发着桂花的芬芳，这就是最后的成品了。
据南宋人陈元靓《事林广记》“宫制蔷薇油”方，那时也用柚花、茉莉、素馨制作头油及面脂，所记录的工艺则大同小异——是先把一块降真香料投到香油中，在火上蒸熟，然后，去掉降真香，放入香花（或柚花或茉莉或素馨），密封浸泡。两种方法相比较，显然是陈敬《香谱》所介绍的制头油方法更加经济便利。
古代的“护发素”
对于头油的改进，并没有到此为止。随着茶业的兴起，茶油逐渐进入了人们的视野。所谓茶油，就是用茶树子所榨制的油。到了明代，茶油制的香泽，已经成了闺中梳妆的必备之物，原因在于只有茶油才能最好地吸收茉莉等花的香精：
韶、连、始兴之间，多茶子树。以茶子为油……燕、吴人购之为泽膏发。谓非是油则玫瑰、桂、兰诸香不入。（清屈大均《广东新语》“食语·油”）
清人王士雄《随息居饮食谱》则指出：“茶油——甘凉，润燥，清热息风，解*杀虫，上利头目。……蒸熟用之，泽发生光。诸油惟此最为轻清……岂他油之浊腻可匹哉？”同书“桂花”条道是：“亦可蒸茶油泽发。”“玫瑰花”条云：“浸油泽发。”
另外，在清代著名食谱《调鼎集》中，“鲜玫瑰花”一条介绍：“阴干露水，矾腌，榨成膏。入茶油，即玫瑰油。……矾腌者，只宜浸油，不可食。”并说：“桂花同。”
由此可知明清时代头油的制法：把采摘下的玫瑰或桂花在背阴处晾干，再加入明矾，腌制一段时间，压榨成花泥膏。然后，把花泥膏放到茶油中，密封后上火蒸熟，再浸泡一段时间，就得到了芳香的玫瑰油、桂花油。
根据那一时代的记载，茉莉、素馨、水仙、蔷薇、兰、蕙等香花香草，都被用来制作头油。甚至还有一种特殊的“露花油”，因为香气馥烈，成了热门的出口货，“洋舶争买以归”（《广东新语》“食语·油”）。
《广东新语》告诉我们，在明清时代，无论是北方人还是南方人（“燕、吴人”）都从广东韶州等地收购茶子油，其目的就是为了制作头油。由于全国范围的巨大市场需求，当时茶树的种植已经专业化，分化出“茶子树”（今天称为油茶树）的种植与榨油这样一个分支行业。
“韶、连、始兴”所种的“茶子树”，显然已经不是为了收茶叶，而目的只在生产茶油。明清时代的化妆品市场，其规模岂不是很惊人吗？甚至，还有露花油这种热销“国际市场”的拳头产品！
古代女性在头发上刷头油，是通过头油来固定发丝，相当于今天的定型啫哩。另外，头油也是护发素，给头发以营养。早在东汉，刘熙《释名·饰首饰》即云：“香泽者，人发恒枯悴，以此濡泽之也。”
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另外，有些偏方制成的头油，还具有生发、黑发以及保健的作用，《本草纲目》就强调，茉莉花有催生毛发的功效，用茉莉花制的头油适合掉发的人来使用，而水仙花制的香泽能“去风气”。
《随息居饮食谱》的作者王士雄是清代名医，在他看来，“茶油”的优点多多，“甘凉，润燥，清热息风，解*杀虫，上利头目”，而且比起其他种类的植物油，茶油“最为轻清”。
如果说六朝时以芝麻香油代替猪脂，确实是一次材料上的进步，那么，今天单单风行欧洲特产的橄榄油，而全然忘记祖宗贡献给世界的茶油，则未必明智。
橄榄油、熏衣草香精油就一定好过茶油、玫瑰花膏么？用天然植物油与天然香花香草制作健康环保的护发油，十几个世纪以来，一直就是中国人的擅长！
